Тосты к свадьбе в честь родителей
Русское ювелирное дело имеет глубокие и богатые традиции, уходя своими корнями в глубь столетий.
Светские украшения Алмазного фонда дают возможность проследить за их постепенным видоизменением, начиная с первой половины и середины ХVIII столетия, когда господствовал изящный, насыщенный причудливо изогнутыми деталями стиль рококо и заканчивая изысканно строгими по форме украшениями ампира первой трети ХIХ века.
XVIII век явился важным этапом в формировании национальной русской культуры. После многовекового господства церкви искусство получило ярко выраженный светский характер и обогатилось многими чертами, присущими западноевропейской культуре. Никогда до этого времени не изготовлялось мастерами столько разнообразных предметов роскоши, поражающих обилием сверкающих камней и необычайностью форм. Парадные камзолы кавалеров и туалеты дам расшивались орнаментами из самоцветов.
По свидетельству современников, русский двор во времена Елизаветы Петровны и Екатерины II был самым блестящим в Европе, соединяя пышность Востока с изысканностью Франции. Для удовлетворения огромного спроса на украшения русский двор стремился привлекать лучших отечественных умельцев и заключать контракты с иноземными мастерами. Многие талантливые европейские ювелиры десятилетиями работали в Петербурге, а некоторые обретали в России свою вторую родину. Плеяда талантливых художников, среди которых были Леопольд Пфистерер, Иеремия Позье, отец и сыновья Дювали, Георг Экарт, Жан Пьер Адор и другие, на века запечатлели свои имена в творениях, вошедших в Алмазную сокровищнуцу России. К сожалению, подписных произведений в собрании немного. Большинство экспонатов выставки не имеет клейм, и авторство их не установлено.
Несколько интереснейших произведений ювелирного искусства относятся к периоду расцвета изядного, полного капризной грации стиля рококо, распространившегося из Франции по всей Европе. К середине XVIII столетия идеалом мужчины стал не воин, а уточненноизнеженный галантный кавалер, идеалом женщины – кокетливое и чувствительное существо с осиной талией и пышной юбкой на фижмах, украшенное кружевами, воланами, цветами, перьями и драгоценностями.
Ювелирные изделия этого периода отличает жизнерадостный колорит, прихотливость асимметрично составленных композиций и виртуозное мастерство испольнения. В те годы зачастую использовались отнюдь не самые высококачественные камни, но всегда обыгранные столь искусно, что иногда выразительность всему украшению придавал именно дефект камня, сообщая изделию особую живость и прелесть. В моде были самоцветы ярких насышенных тонов: зеленые изумруды, синие сапфиры, красные рубины и шпинели, золотисто-зеленые хризолиты, вишневые гранаты, лиловые аметисты. Палитра мастера была необычайно яркой, а сам камень играл с особенной силой, как бы обретая новую жизнь в огранке, искусство которой к этому времени широко распространилось в странах Западной Европы. Красота разноцветных камней помогала ювелирам особенно выделить и подчеркнуть достоинства самого прекрасного из них – бриллианта. Этот искрящийся камень неизменно занимал в украшениях особое место.
Образцом этого грациозного стиля может служить Большой букет - украшение корсажа парадного платья императрицы. Он выполнен около 1760 года из золота, серебра, бразильских бриллиантов и колумбийских изумрудов. Всего два вида камней, но многочисленные цветы букета горят и переливаются золотистыми, нежно- и густо-розовыми, сиреневыми и крсновтыми тонами. Эффекта природной многоцветности мастер добился подложив под бриллианты тонкие пластинки разноцветной фольги. Все эти нежнейшие переливы разнообразных тонов и оттенков особенно подчеркиваются насыщенным зеленым цветом листьев, набранных из плоских изумрудов.
Большой букет состоит из трех крупных цветков – двух стилизованных цветков шиповника и одного раскрытого ириса, в центре которого помещен в ажурной оправе уникальный камень – нежно-сиреневый бриллиант, вокруг которого востановлены современными реставраторами тоненькие подвижные тычинки. В композицию букета входят также несколько нарциссов, веточки незабудок и бутоны.
Все цветы расположены мастером на разных уровнях, повернуты под разными углами, причем отдельные детали украшения подвижно соединены между собой крошечными пружинками-трясульками, которые при малейшем движении заставляют цветы вздрагивать, и в ту же секунду букет оживает, переливаясь всполохами разноцветных искр и выявляя все нюансы оттенков.
Стремясь к единству в одежде и аксессуарах, ювелиры, как правило, создавали не отдельные предметы, а целые гарнитуры, решенные в одном композиционном и цветовом ключе, которые в те времена называли «парюрами».
Одна из таких парюр состоит из Малого букета, диадемы-бандо в виде цветочной гирлянды и пары серег.
Малый букет составляют цветы роз и шиповника. Расположенние их можно изменить: букет состоит из разъемных частей, так что легко было добиться различных вариантов украшения, либо ность его составные части как три отдельных небольших букетика, дополнявших друг друга. Природные оттенки бриллиантов выявляет и подчеркивает цветная фольга, помогая создать впечатление теплоты и насыщенности золотисто-розовых оттенков, которые особенно хорошо смотрятся на фоне ярко-зеленой эмали листвы.
Диадема этой парюры скомпонована из семи подвижно скрепленных секментов, состоящих из цветов разных форм и окрасок и золотых листьев, покрытых зеленой эмалью. С центрального крупного цветка гирлянды только что взлетела маленькая золотистая пчелка, и мастер запечатлел тот момент ее полета, когда она на мгновение застыла над морем цветов, выбирая лучший из них.
Это очаровательное украшение дама могла надевать по-разному, в соответствии с выбранной прической, а прически тех лет отличались причудливой сложностью и требовали обязательного дополнения из цветов, кружев и лент.
Серьги повторяют и развивают мотив букета и диадемы. Они выполнены в зеркальном изображении и состоят из двух роз - чайной и алой, стилизованного цветка подвески с ярко-красной сердцевинкой и прелестных пчелок с золотыми лапками и усиками. Тельца их составляют по одному крупному грушевидному бриллианту, а мелкие бриллианты крылышек мастер окрашивает фольгой в золотистый и розовый цвета.
Мода во все времена была капризной и переменчивой, и, следуя ее законам, мастера постепенно отказались от цветной фольги для зрительной окраски бриллиантов, наоборот, появилось стремление сохранить его природную чистоту и белизну, а фольгу стали применять лишь для придания большей насыщенности цветным камням.
С годами яркие самоцветы все настойчивее стали вытесняться камнями нежных и светлых тонов, более простыми и спокойными становились формы изделий, уравновешивались их пропорции. Прекрасное представление об изделиях этого периода дает парюра, состоящая из золотисто-зеленых хризолитов и бриллиантов. Брошь выполнена в виде банта, петли которого строго разделяются осью симметрии на две зеркальные части. Но внутри этой четко выверенной композиции мы видим прихотливые изгибы ленты, выложенной разновеликими камнями, что создает иллюзию объемности банта. Части петель, расположенные ближе к зрителю, выложены более крупными камнями, а удаленные – мелкими. Узел банта акцентирует круглый хризолит, от которого спускается подвеска из крупного хризолитового панделока.
Бант дополняют маленькие каплевидные подвески и серьги-жирандоли, скомпонованные из трех подвижно закрепленных хризолитовых капель, дополненных крошечными бриллиантовыми звездочками.
Во всех этих украшениях рокайльные завитки и изгибы выстраиваются мастером в ясный и простой рисунок, что характеризует классический стиль, начавший вступать в свои права во второй половине ХVIII столетия.
